Η ιστορική αρχιτεκτονική της νότιας Ισπανίας αποκαλύπτει τον πλούσιο ιστό των πολιτικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών επιρροών που έχουν σαρωθεί στην περιοχή. Τα υβριδικά στυλ που δημιουργούνται από αυτές τις αλληλεπικαλυπτόμενες επιρροές είναι μοναδικά, όπως ανακαλύπτει η Costanza Beltrami όταν εξερευνά το Τολέδο, την Κόρδοβα, τη Γρανάδα και τη Σεβίλλη.
Ο καθεδρικός ναός του Τολέδο © Costanza Beltrami
Πριν από το καλοκαιρινό ταξίδι μου στο νότο της Ισπανίας, δεν είχα πάει ποτέ στη χώρα και δεν ήξερα ούτε μια λέξη ισπανικών - και όμως, η αρχιτεκτονική του ιστορικού παρελθόντος της περιοχής ήταν βαθιά ριζωμένη στο μυαλό μου από τόσες πολλές εικόνες εγχειριδίων. Βυθισμένος, αλλά ποτέ αληθινά φαντασμένος - πώς μπορεί κανείς να φανταστεί την απεραντοσύνη του τζαμιού της Κόρδοβα πριν περάσει από εκείνο τον σκιερό χώρο, που περιβάλλεται από καμάρες που φαίνεται να επεκτείνονται και να αναπαράγονται προς όλες τις κατευθύνσεις;
Και περπατάω εκεί τελικά, χάρη σε μια γενναιόδωρη επιχορήγηση ταξιδιού που καθιέρωσε ο αείμνηστος ιστορικός τέχνης John Hayes. Για δέκα μέρες διερεύνησα τις πόλεις Τολέδο, Κόρδοβα, Γρενάδα και Σεβίλλη, έβγαζα τη βαλίτσα μου στις πλατφόρμες τόσων σταθμών του Ρενφ, έριχνα το παράξενο τοπίο και πιέζοντας το αυτί μου στα παράθυρα των θαυμάτων των παλατιών για να πιάσω τον ήχο νερό που τρέχει στους εξωτερικούς κήπους. Δέκα ημέρες για να ξοδέψετε την ιστορία του ισπανικού reconquista μέσω της αρχιτεκτονικής του mudéjar.
Ο όρος mudéjar χρησιμοποιείται ευρέως στην Ισπανία για να περιγράψει έργα τέχνης που παράγονται μετά το reconquista, χρησιμοποιώντας μαυριτανικά υλικά και τεχνικές. Συνδεδεμένος με τον αραβικό όρο για «ένα αριστερό πίσω», η ίδια η λέξη mudéjar παρουσιάζει τέχνη ως εξωτικό λείψανο που δημιουργήθηκε από έναν κατακτημένο πληθυσμό για να εκπληρώσει τις επιθυμίες των κατακτητών για πλούσια διακόσμηση. Ωστόσο, για να «μείνει πίσω» επρόκειτο να είναι μεταξύ ενός σημαντικού πληθυσμού Σεφαραδικών Εβραίων και των Χριστιανών Μοζαραμπ. Αυτοί ήταν και οι δύο πρόσφατοι μετασχηματισμένοι και οι αρχαίες Χριστιανικές οικογένειες που ζούσαν υπό ισλαμική κυριαρχία και κατά συνέπεια ανέπτυξαν μια λειτουργική και εκκλησιαστική ιεραρχία ανεξάρτητη από την παπική Εκκλησία.
Ήταν χριστιανοί, αλλά δεν μπορούσαν εύκολα να συγχωνευθούν με τους κατακτητές. Αντίθετα, δεσμεύονταν σε Μουσουλμάνους και Εβραίους σε μια μερικώς εξισλαμισμένη κουλτούρα. Και πράγματι, οι χριστιανοί βασιλιάδες γνώριζαν και εκτιμούσαν αυτή την κουλτούρα, τα αντικείμενα της οποίας θα είχαν λάβει από στρατιωτικές συμμαχίες με αυτό το μικρό μαυριτανικό βασίλειο σε πόλεμο με τους γείτονές του. Παραδόξως, όχι μόνο χρησιμοποίησαν το mudéjar ως πολιτιστικό λάφυρο ή για προπαγάνδα, αλλά το επέλεξαν και για να διακοσμήσουν τα πιο οικεία δωμάτια των παλατιών τους. Συνεπώς, δεν υπάρχει απλή αντίθεση μεταξύ νικητών και ηττημένων.
Puerta del Sol © Κώστας Μπελτράμι
Τολέδο
Η πολύπλοκη διασύνδεση διαφορετικών πολιτισμών στα πρώτα χρόνια της επανασυγκέντρωσης ήταν εντυπωσιακά εμφανής, καθώς μπήκα στο ιστορικό κέντρο του Τολέδο μέσω της εικονικής Puerta del Sol. Κρυμμένο και πλαισιωμένο από έντονα οχυρά, αυτή η πύλη της πόλης ακολουθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο. Ωστόσο, είναι διακοσμημένο με τις αλληλοσυνδεόμενες καμάρες χαρακτηριστικές της μαυριτανικής αρχιτεκτονικής. Και για να περιπλέξει την εξίσωση, ολόκληρη η δομή ανατέθηκε από τη θρησκευτική τάξη των Ιωαννιτών Ιπποτών τον δέκατο τέταρτο αιώνα.
Αυτό ήταν έκπληξη, καθώς περίμεναν ότι το μαυριτανικό παρελθόν ήταν υποτονικό σε αυτή την πόλη, το πρώτο που κατακτήθηκε το 1084. Ωστόσο, συνειδητοποίησα σύντομα ότι η πρώιμη κατάληψη της πόλης επέτρεψε μια βαθύτερη επαφή μεταξύ των νέων κατακτητών και των σωζόμενων ισλαμιστών Κληρονομία. Πιο βαθύτερα όχι μόνο για πιο παρατεταμένη αλλά και πιο προσωπική, τουλάχιστον για τον πρώτο χριστιανικό βασιλιά Alfonso VI, ο οποίος είχε εξοριστεί στο δικαστήριο του Al-Mamun πριν νικήσει τον αδελφό του Σάντσο και κατέλαβε τον Τολέδο ως αδιαφιλονίκητο βασιλιά της Καστίλλης και Λεόν.
Μια τέτοια βαθιά επαφή εμφανίζεται σε πολλά τζαμιά που διατηρούν μερικώς την ισλαμική τους αρχιτεκτονική, παρά το γεγονός ότι έχουν στραφεί στη χριστιανική χρήση. Μερικές φορές, τα Μαυριτανικά χαρακτηριστικά τους τονίζονται, σαν τα προϋπάρχοντα κτίρια να ήταν πολύτιμα πολεμικά παπούτσια. Η αψίδα του δωδέκατου αιώνα που συνδέεται με το μικροσκοπικό τέμενος Bab-al Mardum έχει ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα. Προχωρώντας πάνω από το υψόμετρο του τζαμιού, τα ψηλά τυφλά παράθυρα της αψίδας έρχονται σε αντίθεση με το άνοιγμα της υποστατικής αίθουσας προσευχής. Η ασυμμετρία προπαγανδίζει οπτικά τη σταθερότητα της Εκκλησίας ενάντια στην ευθραυστότητα του τζαμιού. Στο εσωτερικό του, η θριαμβευτική αψίδα της εκκλησίας είναι διακοσμημένη με αμήχανη αραβική καλλιγραφία, που ενδεχομένως πραγματοποιείται από έναν χριστιανό τεχνίτη και πιθανότατα μέρος του γενικού συμβολισμού της οικειοποίησης.
Bab-al Mardum © Κώστας Μπελτραμ
Αλλού, παρόμοιες στρατηγικές της οικειοποίησης δημιούργησαν κτίρια μεγαλύτερης οπτικής ενότητας. Στον ναό του Αγίου Ρωμαίου του δέκατου τρίτου αιώνα δεν υπάρχει, για παράδειγμα, καμία αντίφαση μεταξύ του κύκλου της Αποκάλυψης, της αραβικής καλλιγραφίας και των αγίων του Μόζαραμπ που κοσμούν τις καμάρες. Κατασκευασμένο από τον ζήλο και τον σταυροφόρο αρχιεπίσκοπο Rodrigo, το San Román είναι μια προσπάθεια να επιβληθεί μια νέα πολιτιστική ενότητα. Ο χριστιανός βασιλιάς και ο επισκόπου του επικεφαλώνουν αυτή την ενότητα ως άμεσοι κληρονόμοι των αρχαίων βασιλέων της Βυζιοθήκης, των οποίων η εξιδανικευμένη χριστιανική αυτοκρατορία προκαλείται στην εκκλησία με τη χρήση της Visigothic spolia ως πρωτεύουσες.
Η νέα δύναμη του βασιλιά και του επισκόπου επρόκειτο να εκφραστεί πλήρως στον καθεδρικό ναό της πόλης, την οποία προώθησε και ο αρχιεπίσκοπος Ροντρίγκο. Κατασκεύασε το πρώτο μισό του δέκατου τρίτου αιώνα ως Αρχέγονος Καθεδρικός Ναός της Ισπανίας, αντικατέστησε τον υπάρχοντα καθεδρικό ναό της Μοζαραβίας, διευρύνοντας έτσι την παπική εξουσία στα Μοζαραμπ. Ο εκπληκτικός λόγος ήταν ότι ο καθεδρικός ναός θεωρήθηκε ένα εορταστικό κτίριο, μια διάθεση που υπογράμμισε εύστοχα με μεταγενέστερες προσθήκες, όπως η αναλαμπή αναταραχή retablo και η ανερχόμενη μπαρόκ ανόδου του El Transparente. Ωστόσο, αυτός ο θρίαμβος μπορεί να είναι μόνο μια επιφάνεια. Εξάλλου, η μοζαραβική τελετή γιορτάζεται μέχρι σήμερα σε ένα αφιερωμένο παρεκκλήσι. το δωμάτιο του Treasury έχει ένα εντυπωσιακό ανώτατο όριο muquarnas. και ο προθάλαμος του κεφαλιού είναι διακοσμημένος με περίπλοκο γύψο σαφώς ισλαμικής προέλευσης. Με το να σκέφτομαι πίσω, μπορώ επίσης να παρατηρήσω ομοιότητες μεταξύ του καθεδρικού ναού και των κτηρίων που επισκέφτηκα αργότερα. Για παράδειγμα, οι επισκέπτες βλέπουν το βασιλικό σχέδιο του καθεδρικού ναού ως πολλαπλασιασμό των στηλών που θυμίζουν το τζαμί της Κόρδοβα.
Σαν Χουάν ντε Λος Ρέγες ΙΙ © Κώστας Βέλτραμι
Ο θρίαμβος και η επιρροή συγχωνεύονται ξανά στο μοναστήρι του San Juan De Los Reyes. Ο Φερδινάνδος Β 'της Αραγονίας και η Ισαβέλλας II της Καστίλλης ίδρυσαν αυτό το μοναστήρι για να γιορτάσουν τη νίκη τους στη Μάχη του Τορώ (1476). Μέρος ενός πολέμου για τη διαδοχή του Ερρίκου Δ, η μάχη διεξήχθη σε έναν εντελώς χριστιανικό ορίζοντα, και αυτό φαίνεται να αντικατοπτρίζεται στο συνολικό γοτθικό στυλ του κτιρίου Isabelline. Ωστόσο, το εξωτερικό του κτιρίου κοσμείται πολεμικά με τις αλυσίδες χριστιανικών σκλάβων που απελευθερώνονται από τον Reyes Católicos. Επιπλέον, η γραφή χρησιμοποιείται ως διακόσμηση τόσο στο μοναστήρι όσο και στην εκκλησία, επισημαίνοντας την αραβική καλλιγραφία και σπάζοντας την ψευδαίσθηση ενός κλειστού χριστιανικού σύμπαντος.
Κόρδοβα
Η προπαγανδιστική εικόνα ενός κλειστού μεσαιωνικού σύμπαντος καταστρέφεται δραματικά καθώς μπαίνει ένα πόδι στον καθεδρικό ναό της Κόρδοβα - τόσο πολύ ώστε ο καθεδρικός ναός να είναι πολύ γνωστός ως Mezquita (τζαμί). Αυτή η κολοσσιαία υποστύλωση αίθουσα είναι όλοι, αλλά μια απεριόριστη διαδοχή των πετάλων καμάρες, πολλαπλασιάζοντας προς όλες τις κατευθύνσεις γύρω από τον θεατή. Δεν υπάρχει εδώ τίποτα από τη διαχρονική και ιεραρχική σάρωση του ναού της εκκλησίας. Κάποιος χάνεται στο πρησμένο φως, στη ρυθμική αλλά αποπροσανατολιστική διαδοχή λευκών και κόκκινων voussoirs. Μόνο όταν μπαίνεις στην κεντρική εκκλησία των καμάρων, είναι η ψευδαίσθηση ενός επανασυντηρημένου χριστιανικού σύμπαντος - γιατί εδώ βρίσκεται σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο με διαστάσεις και φως. Η υπέρβαση αυτού του ορίου σηματοδοτεί μια ριζική και απότομη διακοπή της εμπειρίας του επισκέπτη. Ωστόσο, η περιοχή της εκκλησίας είναι μειωμένη σε σύγκριση με το κτίριο ως σύνολο. Έτσι, αν η ιδέα της πολεμικής λείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι για να εξηγήσει την επιβίωση της δομής του τζαμιού, η εμπειρία του πρώτου προσώπου υποδηλώνει ότι η εκτίμηση για ένα συναρπαστικό - αν και ξένο - περιβάλλον είναι ένας πιο σημαντικός παράγοντας εδώ.
Η εκθαμβωτική εμπειρία της επίσκεψης στον καθεδρικό ναό είναι δύσκολο να κατηγοριοποιηθεί. Ωστόσο, το αρχαιολογικό μουσείο της πόλης βοηθά να ξεδιπλώσει μερικές από τις επιρροές που συνενώνονται σε αυτό το συντριπτικό χώρο. Η επίσκεψη ξεκινά με μια χρονολογική έκθεση, η οποία περιγράφει την ιστορία της Κόρδοβα μέσα από αντικείμενα και διαδραστικές οθόνες. Συμπεριλαμβανομένων της προϊστορικής και της ρωμαϊκής περιόδου καθώς και των δεσποζουσικών και αραβικών κυριαρχιών, οι χρονολογικές γκαλερί υπογραμμίζουν τη συνεχή ιστορία της Ανδαλουσίας, η οποία πολύ συχνά σχεδιάζεται ως διαδοχή μη σχετιζόμενων εποχών. Η προσοχή της συνέχειας αντανακλάται δεόντως στις θεματικές εκθέσεις του μουσείου, οι οποίες διερευνούν την καθημερινή ζωή σε περιόδους και πολιτισμούς.
Palacio de Viana © Κώστας Μπελτράμι
Και τα ερείπια της καθημερινής μαυριτανικής ζωής είναι η καλύτερη εισαγωγή στον αρχαιολογικό χώρο του Madinat-al-Zahra, μια παλατιωτική πόλη που ιδρύθηκε και εγκαταλείφθηκε τον δέκατο αιώνα, πολύ πριν την χριστιανική κατάκτηση. Η πόλη ιδρύθηκε για να υποστηρίξει τον θεσμό του Χαλιφάτου της Κόρδοβα από τον Abd-ar-Rahman III al-Nasir. Ως μέλος της οικογένειας Ummayad, ο Abd-ar-Rahman δεν ήταν άμεσος απόγονος του προφήτη Μωάμεθ και επομένως όχι αυστηρά χαλίφη. Η διακήρυξη ενός χαλίφ ήταν αναγκαία για να κερδίσει τη στήριξη σε έναν συνεχιζόμενο πόλεμο ενάντια στην αυτοκρατορία του Φατιμιδ.
Η νέα πόλη Madinat ήταν το μέσο για να τεκμηριώσει αυτόν τον ισχυρισμό. Για το λόγο αυτό, σχεδιάστηκε πλούσια και ιεραρχικά. Η επιλεγμένη λοφώδης τοποθεσία επέτρεψε να τοποθετηθεί το παλάτι του Abd-ar-Rahman στην κορυφή μιας απόκρημνης πλαγιάς, επενδύοντας το βλέμμα του άρχοντα με υπέρτατη εξουσία πάνω από την πόλη της Κόρδοβα κάτω. Ο δρόμος προς το παλάτι ήταν μια ευχάριστη αλλά εξαιρετικά ελεγχόμενη ανάβαση μέσα από καταπράσινους κήπους, που χαρακτηρίστηκαν από μια σειρά τελετουργικών στάσεων που είχαν τοποθετηθεί προσεκτικά στους πιο διακοσμημένους εσωτερικούς χώρους. Στο τέλος της διαδρομής ήταν η αίθουσα υποδοχής Salon Rico, της οποίας η διακόσμηση ήταν βέβαιο ότι θα φοβόταν τους επισκέπτες πριν τελικά συναντήσουν τον χαλίφη.
Παρά το μεγάλο όραμά της, η πόλη εγκαταλείφθηκε και απολύθηκε τον 11ο αιώνα, όταν το γενικό της σχέδιο δεν ολοκληρώθηκε και τα οικιστικά της συνοικία δεν εγκαταστάθηκαν πλήρως. Και όμως, πολλά από τα χαρακτηριστικά του ζουν σε άλλα παλάτια της Ανδαλουσίας. Κοιτάζοντας προς τα ερείπια από την κορυφή του λόφου, δεν μπορεί κανείς να χάσει την επανειλημμένη οργάνωση των χώρων διαβίωσης γύρω από μια κεντρική αυλή, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στα περισσότερα ισπανικά σπίτια, όπως το συναρπαστικό αλλά ουσιαστικά αποκατασταθέν Palacio de Viana, ένας πατριώτης κατοικία διάσημη για το σχεδιασμό των φυτών γεμάτη αίθρια.
Ναρίτ Πάλας Μουκάρνας © Κώστας Μπελτραμ
Γρανάδα
Το συγκρότημα παλατιών Αλάμπρα στη Γρανάδα έχει μια τοποθεσία λόφου παρόμοια με εκείνη του Madinat Al Zahra. Εντούτοις, αντί να υπολογίζει τους δρόμους πρόσβασης και μια απλή πεδιάδα, η Alhambra έχει θέα στη συνοικία Albayzín, των οποίων οι απόκρημνοι στενοί δρόμοι έχουν διαδοχικά κατοικηθεί από Ρωμαίους, Μαυριτανούς και Χριστιανούς. Η παραμονή σε αυτή την ιστορική περιοχή μου επέτρεψε να φανταστώ μια μεσαιωνική μεσαιωνική Ισπανία που απομακρύνθηκε από τη ρύθμιση του τουριστικού συστήματος της Αλάμπρα. Και όμως η Αλάμπρα δεν μπορεί να απομακρυνθεί από αυτή τη φαντασία - σκαρφαλωμένη στη χαράδρα του ποταμού Ντάρο, επισκιάζει τη γειτονιά σαν ένα εκφοβιστικό φρούριο. Σαφώς το παλάτι και η πόλη βρίσκονται και πάλι σε μια προσεκτικά ενορχηστρωμένη ιεραρχική σχέση. Για το φρούριο είναι στην πραγματικότητα ανοιχτό και διαπερατό, κάθε δωμάτιο αντηχεί με το χαρούμενο θόρυβο των κρηνών. Και ενώ το παλάτι φαίνεται αδιαπέραστο από κάτω, η πόλη φαίνεται μικρό και άμεσα προσκολλημένη στα παράθυρα των παλατιών του Nasrid, τοποθετημένη προσεκτικά για να αποκαλύψει τις πιο γραφικές απόψεις.
Φημισμένα για την ομορφιά των έργων γύψου, κεραμιδιών και μουκουάρ, τα παλάτια Nasrid χρονολογούνται στο 14ο αιώνα της Γρανάδας ως ανεξάρτητο σουλτανάτο. Όπως και στο Madinat-al-Zahra, η διακόσμηση βρίσκεται εδώ στο πιο περίπλοκο χώρο στην αίθουσα των Πρέσβεων. Και ο αντίκτυπος της θαυμάσιας όρασης ενισχύεται από το σύστημα χρονομετρημένων εισιτηρίων και από την επιβαλλόμενη κυκλοφορία των τουριστών, στους οποίους επιτρέπεται να βλέπουν αλλά να μην παραμένουν, αφήνοντας με μια γενική αίσθηση του θαύματος περισσότερο από ό, τι με οποιαδήποτε πραγματική μνήμη των δωματίων. Διαφορετική είναι η διαχείριση άλλων κοντινών ανακτόρων, όπως για παράδειγμα η σοβαρή αναγεννησιακή κατασκευή που ανατέθηκε από τον Carlos V, προσβάσιμη χωρίς εισιτήριο και επομένως ίσως περιθωριοποιημένη με την αρχιτεκτονική του αξία.
Generalife © Κώστας Μπελτράμι
Γύρω από τα παλάτια είναι οι κήποι. Γύρω, και όχι έξω, για περιπάτους στον κήπο κάποιες φορές καλύπτονται σε κεραμίδια όπως διαδρόμους, με νερό από κρήνη που τρέχει και από τα δύο. Αυτή η στενή αλληλεπίδραση είναι σαφέστερη στη Generalife, τη στενή εξοχική κατοικία του Nasrids. Το Patio de la Acequia του παλατιού θεωρείται από τους καλύτερα διατηρημένους περσικούς κήπους. Ωστόσο, η εκτίμηση της αρχικής φύτευσης κήπων είναι δύσκολη και είναι ίσως πιο παραγωγικό να φανταστούμε το σημερινό συγκρότημα ως ένα περιβάλλον όπου οι κήποι και τα κτίρια αποτελούν ένα διακεκομμένο σύνολο.
Η επίσκεψή μου στη Γρενάδα ολοκληρώθηκε με το Cappilla Real, δίπλα στον Καθεδρικό Ναό. Σε αυτό το μαυσωλείο βρίσκονται οι Reyes Católicos Ferdinando και Isabella, που επέλεξαν να θαφτούν εδώ για να γιορτάσουν αιώνια την κατάκτηση της πόλης, την τελευταία να παραδοθούν στους χριστιανούς το 1492.
